扬州近些年名气越来越大了，曾记得九十年代第一次去扬州，整个大街上几乎没有车的样子，那时候我还质疑过，这么多大商场如何存活？
现如今的车水马龙不说令人耳目一新吧，似乎与所有旅游城市如出一辙。只是这些年扬州的城市建设原地踏步了，除了瘦西湖周边，没跨几条街区，便满满城乡结合部的影子。
扬州宴算是此次扬州之行的一个亮点，地里位置绝佳，院子宽松，门楼气派，而且整个就餐大厅高阔敞亮。
唱曲儿的不似其他饭馆那种老人家，两位演员个顶个年轻，意外且惊喜。
大约是看到了随行的老娘，白发红衣，精神矍铄，直接给我们安排在正中第二桌，绝对的C位，有眼力。
顶着黑珍珠的名头，第一印象打分不低，别家追求金碧辉煌，咱以低调质朴取胜，要承认：服务的让人舒服比之单纯奢华不在一个层次。
还想重点写写这家大厅的陈设，来此处就餐，厨师在门边一长排明档操作，冷热分开，除去砂锅、笼屉，所有容器和柜橱清一色使用了不锈钢。厨师统统带着口罩，个人以为这是疫情之后餐饮界最该采取且长期沿用的措施。
橱窗玻璃上有贴心的说明，餐勺整齐摆在窗口，看这架势还有这开放的餐饮态度，如果用心，默默学上几手不是没有可能的，扬州炒饭的所有配料一应俱全摆在那里任由拍照，狮子头、阳春面那都是当地绝味。
先说那日踩的雷吧！盐水鹅，这份鹅卖的价格不高不低，但是首先这鹅的卖相差强人意，连带飘着浮油的大半碗汤水上来，好没有食欲啊！
上面几块鹅肉还好，下面的就见不得人了，这肥的程度，不敢下筷子。当地出租车司机曾经告诉过我们，买鹅吃起码要买三、四十块一斤的，街边的流动摊位定然好吃，难不成扬州盐水鹅是太过养尊处优肥成这样了？
文思豆腐是见功力的，之前在南京另外一家黑珍珠尝试过侯大厨的满意之作，这一次依然感受到些许不同，这一份细如发丝、入口即化，一样加了发菜，另外添了几根绿色的菜丝，不知是否海带？豆腐丝虽然短了点，高汤的熬制更显咸鲜，即便是尝试过所有其他菜品，分毫未影响到此汤的味道。
淮扬鳝丝就是软兜或者叫长鱼，也即鳝鱼，只取鳝的背部，烧出来滑溜溜、软溜溜的，偏甜口，看上去浓油赤酱，胡椒却恰到好处，鳝鱼成熟度把控的尤其到位，色香味俱全。因为最后一道上桌，大家都吃的差不多饱了，没有像前面几道菜那样夹得争先恐后，餐厅主管见状马上过来询问：为何没怎么动？是不是烧的口味问题？有想法尽管提？这是把客户真的当回事了，他不了解的真实情景是，我们一边下筷子，一边探讨：人家这菜咋做的！
扬州狮子头卖相上各家相差无几，不过扬州宴出品的清炖狮子头，用勺尖轻轻压下就切出一块，肉眼可见的新鲜，松而不散，口感绵密，软而不烂，且汤清不油腻，老娘一个人吃了半个，还把汤喝掉了，可见合口。
烫干丝没有第一次来扬州吃时那么惊艳，却是每餐必点，这次的干丝不够细、不够长，吃到最后有些咸了。
扬州炒饭确实与家庭版炒饭天差地别，配料考究：瑶柱、咸肉、海参、小河虾、笋丁儿、豌豆、胡萝卜加上鸡蛋，这份金黄的炒饭每一粒米都拖着蛋丝儿、晶莹剔透，炒饭师傅的手法鬼斧神工，高分作品。
吃的时候自己在想，啥时候在家炒饭能够不再饭是饭、蛋是蛋那么低端，这份炒饭便没有白吃。
赤豆元宵印象深刻，倒不是赤豆、桂花、圆子有什么特别之处，这份甜品的不简单在于没有单纯用赤豆汤，而是加入了藕粉做芡勾出了汤汁，粘稠度控制得当，喝上去，馥郁芬芳，浓郁不失爽滑。
不怪那么多名人来此打卡，扬城一味果然配得上闻香下马。
这也打破了对于知名景区的恐惧或者说厌恶，逛的好却吃不好实在影响城市形象。
总体上这顿饭老娘吃的十分满意，很庆幸第一餐选在这里开了个好头，如果说有什么遗憾，个人愚见，扬州的馆子，菜单上缺了些色彩—菜叶子的色彩，可选项极其少。
那几日早茶、淮扬菜一路吃下来，虽然没有看上去那么油腻，而且餐厅多半会给每位就餐者配上一碟醋，奈何就有老娘和我这种不吃醋的人。所以将上述排名靠前的菜品点几样，再加上各种包子，胃部负担瞬间重了起来，之后的旅程不知不觉变成寻找菜叶子的绿色之旅。
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